La difunta Carla Zampatti se celebra en una esplendida retrospectiva Zampatti Powerhouse en el Museo Powerhouse. Planeada mucho antes de la prematura muerte de la disenadora de moda el ano pasado, la revelacion de su legado sera agridulce para sus muchos seguidores.
Los amigos y quienes trabajaron para ella a menudo se refieren a Zampatti como «Carla», en lugar de su marca, Carla Zampatti. Aqui, el simple nombre “Zampatti” quita el enfasis de Zampatti como disenadora a una afirmacion mas simple: empresaria, madre, filantropa-empresaria.
En uno de los disenos de exhibicion de moda mas atractivos que ha visto Australia, el director creativo Tony Assness ofrece una vision dinamica de la ropa marcada por un rojo vibrante (una de las opciones de diseno favoritas de Zampatti) que fomenta la emocion y el descubrimiento. La ropa esta organizada por temas (mono, jungla, grafico, cazadora, poder) en lugar de por fecha.
El curador Roger Leong aprovecha sus anos de experiencia para hacer algo relativamente nuevo para los museos australianos: contar las historias de la ropa a traves de las historias de las mujeres que la usaron.
Una historia de migrantes
La historia de Zampatti es una historia de inmigrantes australianos. Nacida Maria Zampatti en Italia en 1938 (no en 1942, como suele creerse), no conocio a su padre, que habia emigrado a Fremantle, hasta los 11 anos.
En Australia, se vio obligada a cambiar su nombre a Mary. Se afirmo que los otros ninos no podian pronunciar Maria. Ella no termino la escuela. Cuando se mudo a Sydney a los 20 anos, se reinvento a si misma como Carla.
El negocio de la moda comenzo en la mesa de una cocina en 1965 bajo la marca ZamPAtti. Para 1970, Carla habia comprado la participacion de su marido, socio comercial, y era la unica propietaria de Carla Zampatti Pty Ltd.
Zampatti florecio en la moda. Tenia un dedo en el pulso, estaba en el lugar correcto en el momento correcto y sabia que un papel mas glamoroso era posible para un disenador de moda que el «traficante de trapos» de la industria.
En la decada de 1970, los mercados sugerian que la alta costura ultra cara estaba a punto de desaparecer, para ser reemplazada por gamas informales creadas por un nuevo tipo de disenador a menudo llamado «estilista». Fue la decada del flower power, la vestimenta retro y los prestamos etnicos.
Hasta la decada de 1960, la moda habia estado dominada por el auge de la alta costura y el sistema de «disenador dictador», principalmente hombres que determinaban las longitudes de los dobladillos y las siluetas de las mujeres. Pero en 1973, el organismo frances que rige la alta costura agrego una nueva capa de disenadores, createurs (literalmente «creadores» o disenadores), que producian solo pret-a-porter.
En 1972, Zampatti abrio su primera boutique en Sydney, inspirada en las tiendas informales que habia visto en St Tropez. Zampatti ofrecio a las mujeres monos brillantes, looks art deco y comodidad de inspiracion campesina.
Su objetivo era proporcionar a las mujeres la ropa que querian usar. Se cubrio con la tela y los colores. Al igual que muchas mujeres disenadoras historicamente, estaba atenta a como su ropa hacia que las clientas se vieran y sintieran. Zampatti siguio siendo el modelo adecuado para toda la gama y no produciria nada en lo que no se viera y sintiera bien.
La decada de 1980 consolido el ascenso de Zampatti a la prominencia. Se convirtio en un nombre familiar, incluso disenando un automovil para mujeres. En ese momento, la expresion personal se volvio mas importante que las apariencias unificadas dictadas por los disenadores. El diseno australiano de Zampatti coincidio con un nuevo desarrollo en Italia: los stylisti . Florecieron las pequenas empresas familiares enfocadas, alertas al espiritu de la epoca y la comprension de la calidad. Era un enfoque que enfatizaba la calidad y el glamour.
Zampatti identifico el talento. Contrato al conocido modisto Beril Jents en la tienda despues de haber atravesado tiempos dificiles. Luego contrato a Jents para mejorar el corte de sus disenos.
Zampatti siguio aceptando los servicios de estilistas y otros disenadores, incluido Romance is Born, a quien reconocio que podria llevar su trabajo al siguiente nivel.
Las historias de la ropa.
Usado por igual por los politicos y sus circulos de derecha e izquierda, Zampatti inyecto mas que poder para vestirse en los guardarropas de las mujeres. Inspiro la sensacion de que las mujeres vestian la ropa, no la ropa ellas.
En esta exposicion se nos dan muchos ejemplos, desde el traje pantalon rojo de Linda Burney que uso para su retrato parlamentario hasta el vestido que uso Jennifer Morrison en la Casa Blanca.
El espectador de la exposicion puede pasar de las filas apretadas de maniquies con un estilo brillante y entrar en grandes «capsulas de escucha», proyectando videos brillantemente editados a la manera del artista Bill Viola. Las mujeres, que incluyen a Dame Quentin Bryce e Ita Buttrose, hablan sobre la mente creativa de Zampatti o reflexionan sobre su propio guardarropa Zampatti. Estan entre los mejores “cabezas parlantes” que he visto en un museo.
Como muchos disenadores, Zampatti no estaba tan interesada en su propio pasado. Ella no mantuvo archivos ni registros sustanciales, lo que es un testimonio de las habilidades demostradas por el museo al traernos este espectaculo.
Zampatti nunca le dio la espalda a su historia personal, pero era una futurista, una que miraba hacia adelante y no hacia atras.
