La imagen de la estrella del pop Harry Styles con un vestido Gucci en la portada de Vogue en diciembre de 2020 generó mucha publicidad y controversia. Resonó particularmente con un público de la generación Z que adopta cada vez más la fluidez de género.
En la entrevista adjunta, Styles describió la ropa de las mujeres como «increíble», insistiendo en que los hombres no deberían limitarse a ideas binarias de estilo. “Cada vez que pones barreras en tu propia vida, simplemente te estás limitando a ti mismo”, dijo.
El ex cantante de One Direction, Harry Styles, con un vestido en la portada de Vogue. Vogue/Tyler Mitchell
Styles se enfrenta directamente a las ideas socialmente dominantes de lo que es ser un hombre. Una nueva exposición en el museo V&A de Londres llamada Fashioning Masculinities coloca el vestido Gucci de Styles justo en el centro. Nos enseña que las transgresiones de vestuario como estas tienen una historia rica y compleja y sugiere que la moda masculina siempre ha estado en el centro de la política de género.
Roles y estereotipos
Existe el estereotipo de que los hombres, al menos los hombres heterosexuales, no están interesados en la moda. Tales estereotipos son inseparables de la lógica más amplia de la sociedad patriarcal. Los hombres son juzgados según su poder económico, y las mujeres son objetivadas en lo que la feminista Rosalind Coward llamó “el sexo estético”.
Como parte de esto, la moda es una forma a través de la cual las mujeres negocian las relaciones sexuales patriarcales y las ideas populares de feminidad. A su vez, la industria de la belleza reproduce ideales imposibles, presionando a las mujeres para que perfeccionen una cantidad cada vez mayor de sus cuerpos.
El auge de la mirada femenina o queer no ha resultado en el mismo escrutinio social de los cuerpos de los hombres. En consecuencia, la moda se ha etiquetado como una búsqueda esencialmente femenina. La teórica de la moda Jennifer Craik llegó a decir que la historia de la moda masculina puede entenderse como un “conjunto de negaciones”.
Estos no solo descartan la moda como frívola o poco masculina, sino que también perpetúan una forma dañina de abnegación masculina. Esto encuentra su punto culminante en la caricatura del hombre victoriano sin emociones, vestido de negro sombrío, que muestra autoridad moral y autocontrol. Hay un pequeño salto desde estas negaciones de los sentimientos y la extravagancia del siglo XIX hasta las ideas modernas de masculinidad tóxica.
Sin embargo, esto parece contradecir el patrón del mundo natural, donde el macho de la especie es generalmente el patrón más espectacular. Los pavos reales, por ejemplo, tienen un plumaje brillante para atraer a las pavas menos llamativas. Históricamente, este también fue el caso de la moda masculina, que se volvió más espectacular en proporción directa al estatus social de cada uno.
En Fashioning Masculinities, aprendemos que la tela rosa requería costosos tintes importados. Ahora considerado decadente, los hombres del siglo XVI usaban rosa para significar fortaleza financiera e incluso valentía física. Diseñadores contemporáneos como Harris Reed (abajo) ahora hacen referencia deliberada a esta estética como una expresión de la política de género.
En 1930, el psicoanalista freudiano John Carl Flugel argumentó que se podía identificar una inversión de este patrón a fines del siglo XVIII. En lo que él llamó la “gran renuncia masculina”, la moda masculina se volvió austera y la decoración el coto exclusivo de la moda femenina. Este cambio está relacionado con el auge de las profesiones de escritorio y sus uniformes asociados después de la revolución industrial.
Podría decirse que este patrón se mantuvo constante hasta la década de 1960, cuando una cultura de consumo resurgente, estrellas del pop célebres y la relajación general de las costumbres sociales iniciaron una nueva «revolución del pavo real» en la moda masculina. Ahora los hombres se sentían cómodos con el pelo largo como las mujeres y vistiéndose con un nuevo esplendor psicodélico.
En 1971, David Bowie aparecería en la portada de El hombre que vendió el mundo con un vestido de hombre del diseñador londinense Mr Fish. Esto se consideró demasiado impactante para una audiencia estadounidense, y la portada se reemplazó con una ilustración del vaquero macho alfa John Wayne.
Guerras culturales
Se puede demostrar que Harry Styles no es el pionero de los vestidos de hombre. Sin embargo, su fluidez de género renueva un importante desafío simbólico a lo que los sociólogos llaman “hombre normativo”. Esto es especialmente significativo, dado que en esta sesión Styles se convertiría en la primera estrella de portada masculina en solitario de Vogue.
La decisión de otorgarle a Styles esta plataforma, para este propósito en particular, fue criticada por el actor negro estadounidense Billy Porter. Porter se hizo famoso por interpretar al MC de los drag balls de Nueva York en la década de 1980 en el éxito de Netflix Pose. También es famoso por usar glamorosos vestidos de noche en la alfombra roja.
Para Porter, la elección de estilos de Vogue fue tanto apropiación cultural como privilegio blanco. En LA Times en 2021, Porter se quejó:
Esto es política para mí… Esta es mi vida. Tuve que luchar… para llegar al lugar donde pudiera usar un vestido para los Oscar y no ser baleada. Todo lo que tiene que hacer es ser blanco y recto.
Para algunos, usar ropa de mujer como un hombre heterosexual siempre trivializará las luchas interseccionales de las comunidades LGBTQ+. Quizás esto se convierta en un problema menor si podemos separar la moda masculina de la cuestión de la sexualidad. Pero es más facil decir que hacer.
Flugel insistió en que los dos son indivisibles. Para él, incluso las corbatas eran símbolos fálicos. Aunque sobrio, el sombrío traje victoriano era, sin embargo, una expresión de estatus profesional que habría atraído a posibles pretendientes. Para los hombres de la era de la austeridad a los que se les negó el estatus financiero de las generaciones anteriores, la cultura del «gim-bro» del macho alfa utiliza el cuerpo en lugar de la moda como medio de exhibición sexual masculina.
El gesto de Styles representa una importante redefinición de la masculinidad que debe considerarse transgresora. Sin embargo, como reconoce Porter, también tiene la desafortunada consecuencia de disfrazar la persecución política de las minorías sexuales y raciales detrás de cuestiones estéticas del juego y la actuación.
En última instancia, subvertir los códigos de la masculinidad es aún más fácil cuando ya encarnas las características que la cultura heterosexual, blanca y patriarcal exige de sus íconos masculinos.
